Festive Season: exkluzivní nabídka dárkových setů.
THÉO BELMAS | PARFUMÉR
Novým tvůrcem parfémů Pigmentarium se v lednu 2023 stal Francouz Théo Belmas. Navzdory jeho vysoké odborné erudici, zahrnující bakalářský titul v oboru molekulární chemie, magisterský titul v oboru parfumerie, praxi v Grasse následovanou prací ve společnostech Concept Aromatique a Symrise, kde působí dodnes. Za jeho angažmá v Pigmentariu stojí především velké souznění s hodnotami značky a osobní soulad s pražským týmem Pigmentarium, který se budoval postupně v uplynulých měsících. První kreaci pro značku Pigmentarium představí Théo, žijící a tvořící v Paříži, ještě v tomto roce.
rozhovor připravil David Ševčík
Co jsi studoval?
Po maturitě v jižní Francii jsem studoval chemii a zároveň jsem se učil hudbě (bicí a jazzová hudba byly mými favority!).
Po bakalářském studiu molekulární chemie v Toulouse jsem se přestěhoval do Montpellier a zaměřil se na specifický magisterský titul v oboru parfumerie s názvem ICAP: Engineering of Cosmetics, Flavours and Fragrances. Zde jsem se učil botanické, vonné a chuťové formulaci, ale také chemii. Souběžně jsem studoval současný tanec na Conservatoire of Montpellier, kde kurzy zahrnovaly mimo jiné funkční analýzu tanečního pohybu, techniku i historii tance.
Následně jsem začal kariéru v Grasse jako junior parfumér.
Po maturitě v jižní Francii jsem studoval chemii a zároveň jsem se učil hudbě (bicí a jazzová hudba byly mými favority!).
Po bakalářském studiu molekulární chemie v Toulouse jsem se přestěhoval do Montpellier a zaměřil se na specifický magisterský titul v oboru parfumerie s názvem ICAP: Engineering of Cosmetics, Flavours and Fragrances. Zde jsem se učil botanické, vonné a chuťové formulaci, ale také chemii. Souběžně jsem studoval současný tanec na Conservatoire of Montpellier, kde kurzy zahrnovaly mimo jiné funkční analýzu tanečního pohybu, techniku i historii tance.
Následně jsem začal kariéru v Grasse jako junior parfumér.
Jaké jsou tvé dosavadní pracovní zkušenosti?
Do světa vůní jsem se ponořil během absolvování několika stáží v parfumérském průmyslu v Grasse, ve společnostech jako je Gallimard. Svou kariéru jsem tehdy oficiálně zahájil ve společnosti Concept Aromatique v Montauroux, uprostřed polí s růžemi a jasmínem. Během tohoto období jsem měl možnost hodně pracovat pro trhy Latinské Ameriky, Evropy a Středního východu, což mi otevřelo oči (a mou mysl) k různým čichovým kulturám.
Do světa vůní jsem se ponořil během absolvování několika stáží v parfumérském průmyslu v Grasse, ve společnostech jako je Gallimard. Svou kariéru jsem tehdy oficiálně zahájil ve společnosti Concept Aromatique v Montauroux, uprostřed polí s růžemi a jasmínem. Během tohoto období jsem měl možnost hodně pracovat pro trhy Latinské Ameriky, Evropy a Středního východu, což mi otevřelo oči (a mou mysl) k různým čichovým kulturám.
Po 4 a půl letech jako junior parfumér jsem se v roce 2019 připojil k Symrise a pracoval jsem v jejich centrále v Dolním Sasku v Německu. Pracoval jsem zde jako technický parfumér se specializací na přírodní suroviny a reformulace Fine Fragrance. Moje každodenní práce byla zaměřena na podporu výzkumu a vývoje v oblasti rozšiřování nových přírodních ingrediencí a přepracování vonných formulací pro dodržování předpisů, a problémy s dostupností přírodních a syntetických ingrediencí. To mě zavedlo do kreativního centra Symrise v Paříži, ke kterému jsem se připojil v prosinci 2022 a kde pracuji společně s týmem Fine Fragrance dodnes!
Jak procvičuješ své dovednosti?
Školení na junior parfuméra je velmi dlouhé. Potřebujete se naučit obrovskou paletu materiálů (dnes pracuji s přibližně 1000 materiály denně), které poznáváte a osvojujete si v prvních letech své kariéry. Naučil jsem se je velmi specifickým způsobem: nejprve v rámci rodin (např.: Rodina citrusů – pomerančový olej, citronový olej, grapefruitový olej… / Rodina růží: Rose oil Turecko, Rose oil Bulharsko, Geranium oil Egypt, Palmarosa…), a poté rozlišováním (pomerančový olej, Rose oil Turecko, cedrové dřevo…). Každá surovina voněla v různých dobách evoluce. Tento proces začíná znovu a znovu, dokud si je nezapamatujete.
Dnes je to nekonečný (a v tom je ta legrace!!) a každodenní trénink. Přivonění k surovinám, abychom na ně nezapomněli a znovu je objevovali. Jedním z důvodů tohoto je, že stejnou přísadu můžete cítit velmi odlišně v závislosti na prostředí, ve kterém se nacházíte, teplotě, denní době... Ale také proto, že vy jako člověk se vyvíjíte a vyrůstáte s různými pohledy na svět. A tím světem myslím i vůně.
Také v kanceláři cítíme každodenní vůně a ingredience, které mi umožňují mít tento neustálý „kontakt“ s mou paletou ingrediencí, s klasickými schématy nebo s novými čichovými teritorii. Ale jeden bod, který je pro mě na tomto školení velmi důležitý, je také nezapomenout na inspiraci mimo svět parfémů: umění, příroda, cestování, jídlo. Všechny smysly jsou spojeny s čichem, takže trénink těchto smyslů trénuje i váš nos.
Kteří parfuméři jsou pro tebe inspirací?
Mojí největší inspirací jsou rozhodně Sophia Grojsman, Dominique Ropion a Maurice Roucel. Ti tři vytvořili ikonické akordy a vůně, které pro mě volají po eleganci, smyslnosti a síle.
Sophii Grojsman oceňuji za její lásku k růžím a pudrovým tónům. Vždy jsem obdivoval něhu a měkkost, která vyzařuje z jejích výtvorů: Paris od Yves Saint-Laurent, Trésor od Lancôme… Dominique Ropion si zaslouží úctu za jeho zvládnutí akordů bílých květin: Alien od Thierryho Muglera, Amarige od Givenchy, Pure Poison od Diora… Mauriceho Roucela si cením pro jeho autenticitu a extrémní jemnost při sublimování surovin: Musc Ravageur od Frédérica Malle, Insolence od Guerlain, DKNY Be Delicious od Donny Karan… S Mauricem jsem měl několikrát příležitost pracovat jako součást rodiny Symrise, a jedna věc, kterou jsem vždy obdivoval, je jeho láska ke sdílení. Velmi inspirující!
Co je pro tvou práci parfuméra signifikantní?
Jsou tři věci, které považuji ve své práci za velmi významné:
Setkávání se: vždy pracujete s různými lidmi, s odlišným zázemím a kulturami. Bohatství této práce pro mě spočívá hlavně v tom.
Symbióza mezi intimním a univerzálním: vždy tvořím se svým osobním zázemím a emocemi, ale cílem je dotknout se co nejvíce lidí a pochopit značku, pro kterou tvoříte. Tato symbióza mě fascinuje.
Spojení mezi klasikou (primitivností) a luxusem: čich volá po primitivnosti, je to jeden z přímých smyslů spojených s naší živočišností. Tvorba parfému je o vytvoření luxusního produktu, něčeho zvláštního, co se dotýká emocí. Líbí se mi spojení mezi těmito dvěma stranami, které se mohou jevit tak daleko, jak jsou ve skutečnosti blízko.
Nějaké konkrétní ingredience? Složení vůně?
Řekl bych, že mám nějaké oblíbené materiály, se kterými pracuji velmi často. Kardamom je jedním z nich. Ten rád používám ve dvou extrahovaných formách: esenciální olej a absolutní. Je velmi svěží a chladivý, ale také přináší hřejivý a pudrový účinek na vysušení vůně. Ve stejné dimenzi miluji esenciální olej olibanum, který mi připadá extrémně návykový.
Mám také velmi rád dřevité tóny, jako je Sandalwood a Atlas Cedarwood, které přinášejí sílu a siláž do čichových struktur. Jednou složkou, která se také velmi často vrací v mých výtvorech, je naše Vanilla Absolute ze Symrise Madagascar. Ta má živočišné a sladké karamelové tóny. Sen!
Nemyslím si, že mám konkrétní typ vonné kompozice, se kterou bych rád pracoval. Veškerá zábava pro parfuméra je ve skutečnosti prozkoumávat nekonečná čichová pole kombinováním materiálů, konstruováním a rekonstrukcí akordů, znovu a znovu. Tato nekonečnost je ve skutečnosti velmi stimulující a jako umělec si myslím, že si tuto otevřenou mysl musím udržet, jak jen mohu.
Jaký je tvůj styl?
Z kreativního hlediska bych řekl, že jsem velmi nakloněn vytváření jantarových a orientálních struktur kvůli jejich siláži a rukopisu. Nemyslím si, že mám specifický styl, ale rád si představuji a tíhnu k mocným a silným tónům.
Jaký je proces vývoje nových esencí a jak se na tom podílíš?
Existují různé procesy pro vývoj nových esencí. Nejprve v závislosti na typu extraktů, které chcete získat: esenciální oleje se vyrábějí pomocí hydro- nebo parní destilace. Absolutní se vyrábějí extrakcí rozpouštědla. CO2 extrakty jsou vyráběny CO2 superkritickou extrakcí. Druhý bod se týká aspektu získávání zdrojů.
V Symrise máme kompletní tým R&D, který spolupracuje s různými regiony světa. Madagaskar je jedním z nich. Zde máme plnou platformu s destilačními továrnami a partnerství s farmáři pro pěstování, růst a vývoj nových přírodních ingrediencí. V rámci své práce se věnuji hodnocení nových přírodních ingrediencí, které jsou vyvinuty naším týmem pro výzkum a vývoj, a zjišťuji, zda mohou být dobrými kandidáty na integraci naší palety parfémů. To s přihlédnutím k jejich čichovému profilu, jejich působení ve vůních a čichovým územím, které nám mohou při tvorbě otevřít.
Které ingredience jsi sám vyvinul?
Podílel jsem se na vývoji Symrise Geranium Madagascar, což je velmi dobrá kvalita s okvětními lístky růže a liči. Sandalwood z Austrálie a Boya z Vietnamu jsou dvě další ingredience, u kterých jsem podporoval vývoj a studoval čichové/hedonické aspekty.
Jaký je tvůj názor na „zelené hnutí“ v parfumerii?
Je důležité objasnit význam „zeleného hnutí“, který zahrnuje velké množství výrazů: obnovitelnost, biologická rozložitelnost, upcyklace, zero-waste… Závazky společnosti Symrise z hlediska udržitelnosti jsou značné. Tento vývoj rozhodně vnímám jako velmi dobrý pro náš průmysl. Jako parfumér jsem součástí této změny a chci se na ní aktivně podílet používáním sledovatelných, bezpečných a eticky získaných materiálů. Pohyb je již na cestě, a to je velmi pozitivní!
Symrise se mobilizuje, aby čelila výzvám životního prostředí a udržitelného rozvoje v rámci 4 prioritních oblastí: Ochrana klimatu a přizpůsobení (včetně firemních cílů snížit emise, 100% obnovitelná elektřina, měření uhlíkové stopy produktu a vyhodnocování možností snížení na úrovni tvorby vůní), Suroviny a cirkulární ekonomika (včetně programu inovace zaměřeného na cirkulární ekonomiku, obnovitelné zdroje, up-cycling a zelenou chemii), Postupy zadávání zakázek a udržitelné získávání zdrojů (včetně programů terénní úrovně pro pozitivní environmentální a sociální dopad na Madagaskaru) a Ochrana životního prostředí a biodiverzita.
Přírodní nebo syntetické?
Bez váhání obě varianty! Syntetika se objevila v polovině 19. století a umožnila parfumérům a značkám odemykat nová čichová území. Rád pracuji s oběma typy ingrediencí, především kvůli nekonečným možnostem, které s tím souvisí, ale také kvůli stabilitě a nuancím.
Vytvoření 100% přírodní vůně je velmi náročné z hlediska stability a alergenů. Vytváření vůně z přírodních i syntetických látek mi umožňuje upravit návrh, profil a celkové provedení a strukturu toho, co chci vytvořit. Je to jako v módě, kdy potřebujete různé techniky a látky, abyste získali nové siluety nebo zvýraznili barvu, efekt. Přesně to samé vidím v parfumerii.
Jaký je tvůj názor na dnešní niche parfumerii?
Niche parfumerie je pro mě synonymem svobody: svoboda zkoumat luxusní ingredience, pracovat s texturou a formami, které jdou tak trochu ze škatulky a které vedou veřejnost k tomu, aby se více zaměřila na čich jako takový, na to, co je podstatou vůně. Je to volný prostor pro tvorbu a zkoumání ruku v ruce s kreativními řediteli a menšími hranicemi.
